Hubert de Givenchy

1.1. วัยเด็กและภูมิหลังครอบครัว

อูแบร์ แฌม ตัฟแฟ็ง เดอ ฌีว็องชี เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1927 ที่เมืองโบเว จังหวัดอวซ ประเทศฝรั่งเศส เขาเป็นบุตรชายคนเล็กของลูเซียง ตัฟแฟ็ง เดอ ฌีว็องชี มาร์กีแห่งฌีว็องชี (ค.ศ. 1888-1930) และภรรยาของเขา เบอาทริซ "ซิสซี" บาแดง (ค.ศ. 1888-1976) ตระกูลตัฟแฟ็ง ซึ่งมีรากเหง้าในเวนิส ประเทศอิตาลี (เดิมชื่อตัฟฟีนี) ได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนางในปี ค.ศ. 1713 ซึ่งเป็นช่วงที่ประมุขของตระกูลได้เป็นมาร์กีแห่งฌีว็องชี พี่ชายของเขาคือฌ็อง-โคลด เดอ ฌีว็องชี (ค.ศ. 1925-2009) ได้รับมรดกตำแหน่งมาร์กีของตระกูลและต่อมาได้เป็นประธานของปาร์ฟูมส์ ฌีว็องชี

หลังจากบิดาเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในปี ค.ศ. 1930 เขาได้รับการเลี้ยงดูโดยมารดาและคุณยายทางฝั่งมารดา มาร์เกอริต ดีเทอร์เลอ บาแดง (ค.ศ. 1853-1940) ซึ่งเป็นม่ายของฌูลส์ บาแดง (ค.ศ. 1843-1919) ผู้เป็นศิลปินและเจ้าของรวมถึงผู้อำนวยการโรงงานโกเบอแล็งส์และโรงงานพรมโบเวอันเก่าแก่ อาชีพทางศิลปะเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในตระกูลบาแดง ปู่ทวดของฌีว็องชีทางฝั่งมารดา ฌูลส์ ดีเทอร์เลอ เป็นนักออกแบบฉากที่สร้างสรรค์ผลงานให้กับโรงงานโบเวด้วย รวมถึงชุดออกแบบ 13 ชิ้นสำหรับพระราชวังเอลีเซ หนึ่งในทวดของเขาเคยออกแบบฉากสำหรับโรงอุปรากรปารีส

1.2. การศึกษา

เมื่ออายุได้ 17 ปี ฌีว็องชีได้ย้ายมายังปารีสและเข้าศึกษาที่เอโกลเดโบซาร์ (École des Beaux-Arts) ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียง

2.1. อาชีพช่วงต้นและอิทธิพล

การออกแบบครั้งแรกของฌีว็องชีเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1945 โดยเขาได้ทำงานให้กับฌัก ฟาต (Jacques Fath) หลังจากนั้น เขาได้ออกแบบให้กับรอแบร์ ปีกูเอ (Robert Piguet) และลูเซียง เลอล็อง (Lucien Lelong) ในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งในช่วงนั้นเขาได้ทำงานเคียงข้างกับปีแยร์ บาลแม็ง (Pierre Balmain) และคริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 ถึง 1951 เขาได้ทำงานให้กับนักออกแบบอาว็อง-การ์ด (avant-garde) อย่างเอลซา สเกียปาเรลลี (Elsa Schiaparelli)

2.2. การก่อตั้ง Givenchy และคอลเลกชันแรกเริ่ม

ในปี ค.ศ. 1952 ฌีว็องชีได้เปิดห้องเสื้อออกแบบของตนเองที่ปแลน มงโซ (Plaine Monceau) ในกรุงปารีส โดยเน้นการออกแบบเสื้อผ้าที่สามารถแยกชิ้นและนำมาจับคู่กันได้หลากหลาย (versatile separates) โดยใช้ผ้าฝ้ายเชิ้ตเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในยุคนั้น ต่อมา เขาได้ตั้งชื่อคอลเลกชันแรกของเขาว่า "เบตตินา กราซีอานี" (Bettina Graziani) เพื่อเป็นเกียรติแก่เบตตินา กราซีอานี นางแบบชั้นนำของปารีสในขณะนั้น ซึ่งได้ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ที่สำคัญแก่เขา สไตล์ของฌีว็องชีโดดเด่นด้วยนวัตกรรม ซึ่งแตกต่างจากการออกแบบที่อนุรักษ์นิยมของดิออร์ ในวัย 25 ปี เขากลายเป็นนักออกแบบที่อายุน้อยที่สุดในวงการแฟชั่นปารีสที่ก้าวหน้า คอลเลกชันแรก ๆ ของเขาโดดเด่นด้วยการใช้ผ้าที่มีราคาไม่แพงนักเนื่องจากข้อจำกัดทางการเงิน แต่ก็ยังคงสร้างความน่าสนใจด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์

2.3. ความร่วมมือกับออเดรย์ เฮปเบิร์น

ออเดรย์ เฮปเบิร์น ซึ่งต่อมากลายเป็นผู้สนับสนุนแฟชั่นของฌีว็องชีที่โดดเด่นที่สุด ได้พบกับฌีว็องชีครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 ระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ซาบรินา เขาได้ออกแบบชุดเดรสสีดำที่เธอสวมใส่ในภาพยนตร์เรื่อง ทิฟฟานีส์ให้คุณค่าความรัก นอกจากนี้ เขายังได้พัฒนาน้ำหอมคอลเลกชันแรกของเขาสำหรับเธอ ซึ่งได้แก่ แล็งแตร์ดี (L'Interdit) และ เลอ เดอ ฌีว็องชี (Le de Givenchy) เฮปเบิร์นเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับน้ำหอมรุ่นนั้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ดาราภาพยนตร์มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแคมเปญโฆษณาน้ำหอม

ในช่วงเวลานั้น ฌีว็องชีได้พบกับกริสโตบัล บาเลนเซียกา (Cristóbal Balenciaga) ซึ่งเป็นไอดอลของเขา ฌีว็องชีไม่ได้เพียงแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากแวดวงโอต์กูตูร์ (haute couture) ที่หรูหราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมอาว็อง-การ์ด เช่น ร้านลิมโบ (Limbo) ในอีสต์วิลเลจของแมนแฮตตัน

2.4. การออกแบบและนวัตกรรมที่สำคัญ

ฌีว็องชีได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่เป็นสัญลักษณ์และมีนวัตกรรมมากมาย เขาเปิดตัวคอลเลกชันเรดี-ทู-แวร์ (prêt-à-porter) หรือเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเขาในปี ค.ศ. 1954 ซึ่งในขณะนั้นการออกแบบของเขาถือว่าสวมใส่สบายและมีรูปทรงที่ดีจนมี "เสน่ห์เมื่ออยู่บนไม้แขวน" ในปี ค.ศ. 1955 เขาได้รับเสียงชื่นชมจากสไตล์เสื้อกันหนาวที่สวมใส่สบาย รองเท้าปั๊มที่เพรียวบางและเปิดด้านข้าง และหมวกขนาดเล็ก

ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาในปี ค.ศ. 1955 คือเดรสทรงตรง (shift dress) ซึ่งเขาได้ปรับเปลี่ยนในปี ค.ศ. 1957 ให้เป็น "เดรสทรงกระสอบ" (sack/sac dress) ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ปลายสอบลง หรือที่เรียกว่าเดรสเชิ้ต (chemise dress) ซึ่งต่อมาคริสเตียน ดิออร์ได้นำไปเลียนแบบสำหรับคอลเลกชันฟูโซ/สปินเดิล (Fuseau/Spindle) ของเขาในปี ค.ศ. 1957 ในปีเดียวกันนั้น เขารู้สึกมั่นใจในสถานะของตนเองมากพอที่จะนำเสนอคอลเลกชันของเขาหลายสัปดาห์หลังจากที่นักออกแบบคนอื่นๆ เกือบทั้งหมดได้แสดงผลงานไปแล้ว ทำให้สื่อมวลชนต้องเดินทางกลับมาปารีสเป็นครั้งที่สอง

ในปี ค.ศ. 1958 เขาได้สร้างสรรค์ "เสื้อโค้ททรงบอลลูน" (balloon coat) และ "เดรสทรงเบบี้ดอล" (baby doll dress) อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สำคัญในการตัดเย็บแบบเรขาคณิตและการก่อสร้างที่เป็นการทดลอง ซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลายในขณะนั้น เดรสทรงเจ้าหญิง (princess line) ของเขาในปี ค.ศ. 1959 ก็มีอิทธิพลอย่างมากเช่นกัน ในปี ค.ศ. 1969 เขาได้สร้างสรรค์ไลน์เสื้อผ้าบุรุษขึ้นมา

2.5. ลูกค้าคนสำคัญ

ฌีว็องชีมีลูกค้าคนสำคัญมากมายจากหลากหลายวงการที่สวมใส่เสื้อผ้าของเขา ลูกค้าที่มีชื่อเสียงของเขารวมถึง:

• ดอนนา มาเรลลา อัญเญลลี
• ลอเรน บาคอลล์
• อิงกริด เบิร์กแมน
• เคาน์เตสโมนา ฟอน บิสมาร์ก
• เคาน์เตสกริสเตียนา บรันโดลินี ดัดดา
• ซันนี ฟอน บูโลว์
• เรนาตา เตบัลดี
• มาเรีย คัลลาส
• คาปูซีน
• มาร์ลีน ดีทริช
• เดซี เฟลโลวส์
• เกรตา การ์โบ
• กลอเรีย กินเนสส์
• โดโลเรส กินเนสส์
• เอมี เดอ เฮเรน
• เจน โฮลเซอร์
• เกรซ เคลลี
• เจ้าหญิงซาลีมาห์ อากา ข่าน
• ราเชล แลมเบิร์ต เมลลอน
• โซเฟีย ลอเรน
• ฌาน มอโร
• แจ็กเกอลีน เคนเนดี โอนาสซิส
• จักรพรรดินีฟาราห์ ปาห์ลาวี
• เบบ เพลีย์
• ลี ราดซิวิลล์
• โฮป ปอร์โตกาเรโร
• เคาน์เตสแจ็กเกอลีน เดอ ริเบส
• โนนา เฮนดริกซ์
• บารอนเนสพอลีน เดอ รอทส์ไชลด์
• เฟรเดอริกา ฟอน สตาเดอ
• บารอนเนสกอบี ฟาน ซุยเลน ฟาน ไนเยเฟลต์
• ไดอานา วรีแลนด์
• เบตซี คุชชิง รูสเวลต์ วิทนีย์
• บารอนเนสซิลเวีย เดอ วาลด์เนอร์
• ดัชเชสแห่งวินด์เซอร์
• สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเฮติ มิเชล ดูวาลิเยร์
• เจน ไรต์สแมน

2.6. การปรับตัวเข้ากับเทรนด์แฟชั่นและสถานะที่เปลี่ยนแปลง

ในช่วงทศวรรษ 1950 และต้นทศวรรษ 1960 ฌีว็องชีได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักออกแบบโอต์กูตูร์ชั้นนำ แม้ว่าคอลเลกชันแรกเริ่มของเขาในช่วงต้นทศวรรษ 1950 จะประกอบด้วยเสื้อผ้าแยกชิ้น แต่ก็ยังคงเป็นไปตามบรรทัดฐานการแต่งกายที่ค่อนข้างเป็นทางการของยุคนั้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1960 และเข้าสู่ทศวรรษ 1970 ด้วยการเพิ่มขึ้นของสไตล์ที่สบาย ๆ มากขึ้น เช่น กระโปรงสั้นและกางเกงยีนส์ การปฏิเสธวัตถุนิยมในสังคม และความสำคัญที่ลดลงของโอต์กูตูร์ การออกแบบของฌีว็องชีกลับยังคงเป็นทางการและเน้นการแต่งกาย ทำให้เขามีอิทธิพลลดลงอย่างมาก และถูกมองว่าเป็นนักออกแบบที่ล้าสมัยสำหรับสตรีผู้มั่งคั่ง "ที่มีอายุ"

มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 เมื่อเขาปฏิเสธการนำรองเท้าบูทสตรีหลายระดับความสูงมาใช้ในวงการแฟชั่น โดยยังคงยึดติดกับรองเท้าปั๊มแบบดั้งเดิม และพยายามนำเสนอชุดทรงเจ้าหญิงที่เข้ารูปอีกครั้ง ในขณะที่ชุดทรงตรงและทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ไม่มีเอวกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ในยุคของกระโปรงสั้น ชายกระโปรงของเขายังคงยาวกว่าของนักออกแบบส่วนใหญ่ โดยเพิ่งจะสั้นถึงระดับไมโครมินิในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ซึ่งในขณะนั้นความยาวสั้นได้กลายเป็นตำแหน่งที่อนุรักษ์นิยมไปแล้ว เขายังร่วมกระแสความนิยมกางเกงขาสั้นในปี ค.ศ. 1971 และนำเสนอผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมาร์ก รอธโค

ด้วยการกลับมาของชุดเดรสที่มาพร้อมกับเทรนด์ "บิ๊กลุค" (Big Look) หรือ "ซอฟต์ลุค" (Soft Look) ในปี ค.ศ. 1974 เขาก็เริ่มได้รับการยอมรับอย่างจริงจังอีกครั้ง และด้วยการกลับมาของความเป็นทางการและการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย รวมถึงความเย้ายวนของหมวก ถุงมือ ชุดสูท และเสื้อไหล่กว้างที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 1978 และต่อเนื่องไปจนถึงทศวรรษ 1980 ฌีว็องชีได้กลับเข้าสู่ชนชั้นสูงของวงการแฟชั่นอีกครั้ง โดยร่วมกับนักออกแบบอย่างวาเลนติโน อีฟว์ แซ็ง โลร็อง และออสการ์ เดอ ลา เรนตา ในการนำเสนอชุดเดรสเชิ้ตแบบเสริมไหล่ ชุดสูทที่ตัดเย็บอย่างประณีต ชุดราตรีหรูหรา และชุดค็อกเทลที่ฟื้นคืนจากยุค 1940 และ 1950 แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมเหมือนในช่วงทศวรรษ 1950 แต่ผลงานของเขาก็ได้รับความนิยมอย่างมากและสอดคล้องกับอารมณ์ของชนชั้นสูงในยุคนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ เขายังได้ร่วมกับนักออกแบบชุดค็อกเทลคนอื่นๆ ในการนำเสนอกระโปรงเหนือเข่าเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับเขาในเวลานี้ เนื่องจากมันดูหรูหราแทนที่จะเป็นชุดลำลองแบบยุค 1960 ซึ่งแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นตลอดทศวรรษ 1980

2.7. การขยายธุรกิจและการจัดการแบรนด์

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ถึง 1987 ในสหรัฐอเมริกา แผนกลินคอล์นของฟอร์ด มอเตอร์ คัมพานี ได้นำเสนอรถยนต์รุ่น Givenchy Edition สำหรับรถยนต์ซีรีส์คอนติเนนตัล มาร์ก (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ถึง 1982) และลินคอล์น คอนติเนนตัล (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ถึง 1987) โดยเริ่มต้นด้วยรถยนต์คูเป้คอนติเนนตัล มาร์ก IV ในปี ค.ศ. 1976 ต่อเนื่องด้วยรถยนต์คูเป้มาร์ก V ในปี ค.ศ. 1977-1979 และสิ้นสุดด้วยลินคอล์น มาร์ก VI ในปี ค.ศ. 1982 และรถยนต์ซีดานลินคอล์น คอนติเนนตัล ในปี ค.ศ. 1987 นอกจากนี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1982 ถึง 1984 นิสสัน ของญี่ปุ่นยังได้ร่วมมือกับฌีว็องชีเพื่อเปิดตัวรถยนต์นิสสัน ลอเรล (รุ่นที่ 4, รหัส C31) เวอร์ชัน Givenchy ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกถึงสามครั้ง

ห้องเสื้อฌีว็องชีถูกแยกออกจากกันในปี ค.ศ. 1981 โดยไลน์น้ำหอมถูกขายให้กับเวอเวอ คลิโคต์ (Veuve Clicquot) และส่วนแฟชั่นถูกซื้อกิจการโดยแอลวีเอ็มเอช (LVMH) ในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบัน แอลวีเอ็มเอชเป็นเจ้าของปาร์ฟูมส์ ฌีว็องชี ด้วยเช่นกัน

ในปี ค.ศ. 1988 เขาได้จัดนิทรรศการย้อนหลังผลงานของเขาที่โรงแรมเบเวอร์ลีวิลเชียร์ในเบเวอร์ลีฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

3.1. การเกษียณและกิจกรรมทางศิลปะ

ฌีว็องชีเกษียณจากการออกแบบแฟชั่นในปี ค.ศ. 1995 หลังจากนั้น จอห์น กัลลิอาโน (John Galliano) ได้เข้ารับตำแหน่งผู้นำแบรนด์ฌีว็องชีต่อจากเขา หลังจากกัลลิอาโนดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน อเล็กซานเดอร์ แม็กควีน (Alexander McQueen) ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นเวลาห้าปี ตามด้วยฌูเลียง แม็กโดนัลด์ (Julien Macdonald) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ถึง 2004 และริคคาร์โด ติสชี (Riccardo Tisci) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ถึง 2017 ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและโอต์กูตูร์สำหรับสตรีของฌีว็องชี ปัจจุบัน แคลร์ เวต เคลเลอร์ (Clare Waight Keller) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของห้องเสื้อแห่งนี้ตั้งแต่คอลเลกชันรีสอร์ตปี ค.ศ. 2018

ฌีว็องชีพำนักอยู่ที่ชาโตดูฌงเช (Château du Jonchet) ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประวัติศาสตร์ในโรมิลลี-ซูร์-แอเกรอ จังหวัดเออร์-เอ-ลัวร์ ใกล้กรุงปารีส ในช่วงเกษียณอายุ เขาได้ทุ่มเทให้กับการสะสมประติมากรรมสำริดและหินอ่อนในศตวรรษที่ 17 และ 18

3.2. กิจกรรมและงานสาธารณะ

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 ฌีว็องชีได้กล่าวสุนทรพจน์ที่อ็อกซ์ฟอร์ด ยูเนียน (Oxford Union) และระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 กันยายน ค.ศ. 2014 ในช่วงเทศกาลเบียนนาเล เดซ็องตีกูแตร์ (Biennale des Antiquaires) เขาได้จัดนิทรรศการขายส่วนตัวที่คริสตีส์ (Christie's) ในปารีส ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะของฌ็อง-บาติสต์-โคลด โอดีโอต์ (Jean-Baptiste-Claude Odiot) มานูฟักตูร์ นาสยงนาล เดอ แซฟวร์ (Manufacture nationale de Sèvres) ฌัก-หลุยส์ ดาวีด (Jacques-Louis David) และอานน์-หลุยส์ ฌีโรเด เดอ รูซี-ทรีโอซง (Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson) เป็นต้น

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2007 ไปรษณีย์ฝรั่งเศสได้ออกแสตมป์สำหรับวันวาเลนไทน์ที่ออกแบบโดยฌีว็องชี และในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 นิทรรศการย้อนหลังที่จัดแสดงผลงานออกแบบของเขากว่า 95 ชิ้นได้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทิสเซิน-บอร์เนอมิสซา (Thyssen-Bornemisza Museum) ในมาดริด ประเทศสเปน

6.1. อิทธิพลต่อวงการแฟชั่น

ฌีว็องชีมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการแฟชั่นผ่านปรัชญาการออกแบบที่เน้นความสง่างาม ความเรียบง่าย และความทันสมัย เขาเป็นผู้บุกเบิกการใช้เสื้อผ้าแยกชิ้นที่สามารถนำมาผสมผสานกันได้หลากหลาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ในยุคของเขา การออกแบบของเขา เช่น เดรสทรงตรง (shift dress) เดรสทรงกระสอบ (sack dress) เสื้อโค้ททรงบอลลูน (balloon coat) และเดรสทรงเบบี้ดอล (baby doll dress) ล้วนเป็นนวัตกรรมที่กำหนดทิศทางแฟชั่นในยุคนั้น

ความร่วมมือของเขากับออเดรย์ เฮปเบิร์นเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์แฟชั่น โดยชุดที่เขาออกแบบให้เธอได้กลายเป็นสัญลักษณ์และมีอิทธิพลต่อสไตล์ส่วนตัวของผู้หญิงทั่วโลก เขาไม่เพียงแต่สร้างสรรค์เสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ธุรกิจน้ำหอมและเสื้อผ้าบุรุษ ซึ่งเป็นการขยายอาณาจักรของแบรนด์ฌีว็องชีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น แม้ว่าสไตล์ของเขาจะยังคงความเป็นทางการในบางช่วงที่แฟชั่นสบาย ๆ กำลังมาแรง แต่เขาก็สามารถปรับตัวและกลับมาเป็นที่ยอมรับในยุคที่ความหรูหราและความเป็นทางการกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ผลงานของเขาได้รับการยกย่องว่าเป็น "ความคลาสสิกที่ทันสมัย" และยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่จนถึงปัจจุบัน

6.2. รางวัลและเกียรติยศ

ฌีว็องชีได้รับรางวัลและเกียรติยศที่สำคัญมากมายตลอดอาชีพของเขา หนึ่งในนั้นคือการได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศInternational Best Dressed List ในปี ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นการตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นระดับโลก